LVMH集團主席Bernard Arnault先生的年紀最小兒子Jean Arnault，循著哥哥們的路線，也於2021年進入Louis Vuitton路易威登擔任品牌腕錶總監後，有著明顯的變化，像是2023年時進化的Tambour系列錶款，就讓人驚艷不已。而Louis Vuitton今年更是首度加入LVMH Watch Week行列，與集團其他專業製錶品牌一較高下。而於Jean Arnault的帶領下，品牌腕錶部門也沒讓人失望，帶來了新世代的Spin Time系列錶款，以及兼具複雜功能與華麗外觀的全新Convergence系列腕錶。
距離上一次Louis Vuitton參與任何形式的鐘錶展，已然超過十年，品牌腕錶與珠寶，在知名皮具、時尚和香水等系列前，顯得低調不少。所以此次加入LVMH Watch Week的展出，的確讓錶迷或非錶迷都很期待，這個擁有三個頂級製錶工坊的品牌能端出什麼讓人驚喜的作品。最後呈現新作，包括無2009年問世的Spin Time系列複雜功能錶款，進化為Tambour Taiko Spin Time系列；或是集結位於日內瓦三座工坊大成的Convergence系列錶款，都沒讓人失望。
Tambour Taiko Spin Time系列延續了Louis Vuitton獨家複雜功能，其靈感機場與火車站顯示時刻表的翻頁顯示器，依然以專利立體跳轉小時方塊顯示為核心，然而這是一個由六款限量版腕錶組成的全新設計，而且每一款都是從零開始打造，成為該複雜裝置的終極進化之作。六款腕錶皆採用18K白金錶殼，錶盤則為極具辨識性的海豚灰色調。所有方塊都裝飾相同的海豚灰色調，除了顯示當下小時的方塊會顯示淺灰色的那一面。
儘管大多數錶盤元素採用相同色澤，但每個細節使用太陽光芒紋路與鷹眼石等不同方法進行裝飾，帶來會隨著光線變化的微妙、多重色調外觀。色彩與質地的運用在 Spin Time 珠寶錶款獲得進一步發揮：灰藍色調延伸至鷹眼石錶盤。鷹眼石是一種灰藍色石英，擁有備受讚賞的迷人色澤與細緻紋理，更是Louis Vuitton製錶首次使用這種礦石。具象徵性的鼓形錶殼輪廓獲得保留，但經過改良與修改，變得更加優雅與符合人體工學。
另外，Convergence系列，其實就是跳時顯示腕錶，這是一項古典的機械錶設計，Louis Vuitton透過兩片旋轉圓盤與K金或鉑金菱形標誌的結合，呈現純粹的小時與分鐘指示，強調時光片刻的精準與飛逝本質。而時間顯示窗的造型，參考Asnières 路易威登家族故居室內建築的阿拉伯風格裝飾而來，品牌藉此來向過往年代的「montres à guichet」（視窗錶）致敬。分別推出玫瑰金與鑲嵌795顆鑽石的鉑金款，Louis Vuitton採用雪花鑲嵌技法將不同尺寸的鑽石緊密、細緻地固定，經過32小時精心作業讓人見不到底座，彰現了高級珠寶與頂級製錶工藝的能耐。
